О "капиталке"

Каждый, кто решается на капитальный ремонт двигателя МеМЗ сталкивается с проблемой дефицитности и чрезмерной дороговизны ремонтных поршней. На сегодняшний день на рынке можно найти ремонтные поршни лишь одного размера (75.5) и одного производителя («Druzhba», Болгария). Новые пальцы и кольца придётся так же докупать отдельно. Между тем, 2108 поршни, отличающиеся в «стандарте» от ремонтных всего на 0.5 мм, можно купить в 4-5 раз дешевле, а в большинство «комплектов» («СТК», например) уже входят пальцы и кольца. Случаются и вовсе «патовые» ситуации, к примеру, когда палец в двигателе МеМЗ частично выходит из поршня и формирует продольную (по ходу поршня) борозду, зачастую не позволяющую произвести ремонт блока цилиндров расточкой до «штатного» ремонтного размера (75.5), и для такого мотора поршни 2108 — спасение. Максимально блок цилиндров МеМЗ 307 можно расточить до размера 76.4 мм, такой же диаметр отверстий имеет штатная прокладка головки блока, и такой размер соответствует «первому» ремонту для 2108. Установить в блок цилиндров МеМЗ поршни ВАЗ 2108 (76.0/76.4) можно, но для этого потребуется ряд переделок:

1. Дорабатываем шатуны

Доработка заключается в увеличении на координатно-расточном станке (расточке) отверстия под палец до 22 мм, а точнее, до 21.950 (21.940 — 21.960) мм для стандартных «зелёных» 2108 пальцев. В полученные шатуны пальцы будут запрессовываться при высокой температуре, как на «восьмёрке» (штатно пальцы в МеМЗ — "плавающие").

Примечание: если мы хотим использовать штатное «колено» (коленчатый вал) 2457 — центровать отверстие нужно ближе к поршню. Такой центровкой можно уменьшить выход поршня из блока до 1 мм и обойтись без дополнительной прокладки головки блока! Производитель (марка) погружного ДАД может варьироваться: в 2007 году на автомобилях SENS применялся ДАД Siemens (Germany), в 2008-2009 - Avtel (Czech), с 2009 года применяется отечественный ДАД 110308 (по индексу модели ЗАЗ 110308 - "Славута"). Разница в тарировках есть, но Вы её едва ли заметите...

2. Определяемся с «коленом»

Для получения 1.2 мотора с повышенной степенью сжатия (65 л\с для поршней 76.0 либо 68 л\с для поршней 76.4) стандартный коленвал 2457 необходимо заменить на короткоходный "таврический" 2450 (Таврия 1.1). Для такого мотора противопоказано применение дроссельного узла 2112 (46 мм), только 3071 (40 мм).

Примечание: Можно оставить родное "колено" и получить объём 1.4 (1350) и мощность 80 (85) л\с, но потребуется более глубокая доработка поршней и установка «двойной» прокладки ГБЦ!

3. Дорабатываем поршни

Доработка заключается в «облегчении» поршней, то есть в шлифовке рабочей поверхности поршня. Для получения 1.2 мотора на короткоходном 2450 «колене» необходимо «снять» с поршня 3 мм. Для получения 1.4 мотора на штатном 2457 «колене» необходимо «снять» 3.5 мм, после чего - отступить от края поршня 7 мм и вытачить канавку (по аналогии со штатными поршнями «Ланоса») глубиной ещё 2 мм:

а1 = 3 мм для 1.2 мотора на короткоходном «колене»

а1 = 3.5 мм бля 1.4 мотора на штатном «колене»

а2 = 0 для 1.2 мотора на короткоходном «колене» со степенью сжатия для Аи-95

а2 = 0.5 мм для 1.2 мотора на короткоходном «колене» со степенью сжатия для Аи-92

а2 = 2 мм для 1.4 мотора на штатном «колене»

У полученного на 2108 поршнях «номинального» размера (76.0) мотора останется в запасе ещё один "ремонт" (76.4). Остаточная толщина стенок между цилиндрами составит 3 (2.6) миллиметра. До размера 76.8 блок МеМЗ 307 расточить не получится. Полукольца коленвала (в том числе «ремонтные») и сальники клапанов («маслосъёмные колпачки») так же подойдут 2108. Комплект сальников коленчатого и распределительного валов собираем из сальников коленчатого вала 2101 (задний/передний) и сальника полуоси 2101. После замены поршней следует тщательно отслеживать состояние ремня ГРМ, так как в случае его обрыва на ходу потребуется ремонт ГБЦ.

4. Обкатываем «ремонтный» мотор

Перед первым запуском только что собранного двигателя необходимо вывернуть свечи зажигания (если они были установлены), отключить форсунки (пяти – контактный разъём находится чуть ниже дроссельного патрубка) и прокрутить мотор в холостую для создания необходимого давления в системе смазки. Только после этого можно установить свечи зажигания и включить форсунки. При попытке первого запуска мотор может «схватить» и сразу заглохнуть, это нормально. Пробуйте ещё раз. Как только двигатель заведётся – убедитесь в наличии давления масла («маслёнка» на панели приборов должна потухнуть) и принудительно включите вентилятор охлаждения двигателя (это можно сделать, замкнув реле «FAN1» в блоке предохранителей моторного отсека). Дождитесь, пока в процессе работы на холостом ходу двигатель достигнет рабочей температуры и заглушите двигатель. Мотор должен остыть прежде, чем на автомобиле можно будет трогаться.

Первые 500 км пробега поддерживайте обороты двигателя в диапазоне 2000 – 3000 об\мин, избегайте резких ускорений и больших нагрузок (запрещена перевозка пассажиров и грузов). После 500 км пробега можете начать «раскручивать» мотор свыше 3000 об\мин и перевозить пассажиров. В течении первых 2 000 км, но не раньше чем через 1 000 км пробега после ремонта необходимо заменить моторное масло и масляный фильтр.

5. «1.4» мотор и его «нюансы»

Полученный на 2108 поршнях и штатном «колене» 1.4 (1350) мотор может эксплуатироваться только на «девяносто пятом» бензине (либо на пропане), кроме того этот мотор нельзя перегревать (доводить до «кипения»)! Используйте антифриз с температурой закипания 120’С и выше.